鬼目ナットでソーホースブラケットのテーブル固定！わかりやすい使い方

以前作ったソーホースブラケットの作業台の天板の固定を鬼目ナットですることにしました。

本当はビスで固定してしまえば済むことなんだけど、使わない時は分解して仕舞いたいんです。
さすがに、ビスを刺したり、抜いたりすると、穴がボロボロになるだろうし、天板が傷むので何かないか？と調べたところ、ボルトとナットで固定するのがいいだろうな、ということがわかりました。

これが作業台です、これは載せてるだけでまだ固定してませんでした。
載せてるだけでもそんなにぐらぐらしませんが、木材をジクソーで切る時に天板と固定して切りたいので、やっぱり固定するのがベストでしょうということで・・・

 

使用するナットはどれ？ボルト、ワッシャーも忘れずに。

ホムセンで購入したのは、
オニメナットＥタイプ　ツバなし　Ｍ６×２０ｍｍ　￥１７８（税別）と
ステンキャップ　（六角穴付ボルト）Ｍ６×３０ｍｍ　２コ入り￥２１８（税別）
ワッシャーばら売り　＠３
合計で６７６円でした。

ツバなし、というのは見た目がきれいですね。

このナットやボルトにはＭ６と書いてますが、これが太さを表しています。
買う時はここに注意ですね。間違わないように（たぶん間違いようがないので大丈夫ですが）

 

　　　

取り付け方

脚と天板を固定したいので合わせてドリルで穴開ける。

８．７～９ｍｍの穴を開けろ、

と書いてあるけど８ｍｍのドリルしかないので８ｍｍで開けます。

天板の場所を中心に決めるのに時間がかかり・・・・汗ダク。
おそらくソーホースはそんなにビシっと高さが合わないと思う。
天板も歪みがちなＳＰＦ材で、しかも自分でダボ継しているので、少し反ったりしてる可能性もある。

部屋の床も傾いてるのか・・・？と思うほどに、なんかうまくいかなかった。

だけど、それは今回の鬼目ナットの取り付けとはあまり関係ないから余談でしたね。

貫通させたらナット側の場所がわかりますからね。

鬼目ナットを入れてみます。

８ｍｍの穴だけど、ＳＰＦ材は柔らかいので、何なく入りました。

しかし記事を書くときにこれでは無責任だということで(笑)
鬼目ナットの穴の深さをキチンと出してみました。
↓の手書きの図。

２０ミリの深さの穴を開けるといいみたいです。

仮にボルトを入れて調整

ナットをボンドで固定してしまってあとで、長さが入らない！ということにならないように天板と脚にぴったりはまるか、ボルトを入れてみます。

六角レンチでねじ込んでいきます。
このままでは、ボルトの頭だけは径が１０ミリなのでこれ以上入りません。

ボルトの頭用の穴を開ける

 

ボルトの頭用に直径１０ミリ深さ、１０ミリの穴をドリルで開けて行きます。
深さが１０ミリでいいのに、勢い付いてやり過ぎました＞＜

最後にボンドでナットを固定

この後、鬼目ナットは仮に入れてただけなので、もう一度はずしてボンドを入れてキチンと固定していきました。

↓ボルトをねじ込んでいきます・・・・・

ボルト入りすぎた・・・・・・(^_^;)
なぜこうなるかというと、ボルトの頭を深くし過ぎたのと、
鬼目ナットの穴を開ける時にも深くし過ぎたのが原因です。
２０㎜ちゃんと測って穴を開けないといけませんね。（目分量でやってしまったから）
鬼目ナットの所でボルトが止まるわけではないんですね＞＜　穴が開いてる所まで、どんどん入ってしまってます。
仕方ないのでこのままいきます。。。。。

なんとか天板と脚を固定出来ました！
ボルトが板とツライチになるのが理想でしたが、まぁこれでもいいかな。・・・・アカンか・・・・？

六角レンチ、使ったのはコレです。　ダイソーで１０８円(^_^)

 

使ってみた感想

鬼目ナットとボルト、初めて使ってみましたが、やり方自体は簡単で機能抜群なんですが、
穴を開ける時の深さが肝だと思いました。

固定する物の厚みやら、ワッシャーの厚み、ボルトを埋め込むなら頭のサイズなどなど・・・
計算が小難しいですが、面倒がらずにやらないといけません
（面倒だと思うのは自分だけか！？）

穴あけは深さを一定にしか開かないようなドリルだといいんですけど、持ってない場合工夫がいります。
マスキングテープで目印に・・・とかの方法もあるんですが、穴を開けてるうちにテープがまくれ上がってきて無意味でした・・・・
ダボ用のドリル買えばいいのかわかりませんが、ダボ用って５㎜とか１㎝とか、２㎝の深さとか調節できるの不明です。

そして案外、付け外しが邪魔くさいです。
六角レンチが小さいのでチマチマとしていて。

しかし、どうしても取り外すときは出来ますので、やっぱり使ってよかったといえます。